How do you stop a pain in the ass??

It's a question and a request for advice as during the last 5 days we have been travelling almost all day long in buses. It's painful especially when it's a chicken bus. Actually plain yellow american school buses donated by the USA government to the third world countries. The interesting part is that you get to know many people.

We've wondered many times who was guilty of all this amount of travel on such short distances. After a thorrow discusion we've decided that it's cultural!! The streets/ highways are OK, the buses not as horrible as they look on the inside, but the thing is there is no bus stop!! The driver stops every time somebody wants to hop in or get off. That happens almost every 5 minutes. Sometimes even more often. You either get used to 30 km in 4 hours or go directly to the mad house. 

 

And we reached Tegucigalpa after 2 days of travel and bad hostals. We only had time for a quick tour that revealed us a military parade and a crowded city. Nothing attractive, almost no old buildings, the repeated hurricanes destroyed most of them. We even thought the people were not nice. It's a first since Bolivia, but that was to change a little during the next day. To conclude, the capital had almost nothing to offer to our eyes. Thus we decided to leave as soon as possible. But not before we had paid a visit to Kevin, the child Borja and his friends are supporting monthly with a sum of money.

 

So, after 12 hours of sleep, begun our next journey of almost all day long in the bus. We took a wrong route so we reached the wrong village (again!!) at around 13 o'clock in the afternoon. Kevin was located in another village and he had to ride half an hour on his bike to meet us. In the meanwhile, we visited the children center in the village we were in. From tiny babies to teenagers, the place took care of more than 40. They looked happy and even more when they received candies from us.

 

Kevin arrived in a hurry on his bike. He is 15 years old and growing a moustache!! We were astonished to hear the story of his life: orphan at the age of five, his father killed his mother. A younger sister was in a Tegucigalpa center. His dream was to become a doctor in the village where his grandma lived. In all our conversation he mentioned this place lots of times, we understood it was home to him. We left the him asking ourselves how many more lessons will this travel teach us...

 

 

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Nuestra visita a la gallera

Cuando los conquistadores españoles llegaron a estas tierras trajeron entre otras cosas dolor, muerte, un bello idioma para que los bárbaros del nuevo mundo se comunicaran y muchas tradiciones, como los toros, muchas de las festividades y patrones, y las peleas de gallos. 
 
Tradición ya extinta en su madre patria, Nicaragua es uno de los múltiples paises en Latinoamérica donde se practica. Todos los Domingos, muchos nicaragüenses de León se reúnen en la gallera de Don Pedro y con un "arriba, abajo, p´al centro y pa´ dentro" brindan con el ron local para que su gallo gane una de las 9-10 peleas que ganará en toda su vida.
 
Las peleas de gallos son un acto social en este país donde entre 200 y 300 personas acuden cada fin de semana a una de las muchas galleras que existen en el país. A diferencia de otros lugares de Latinoamérica, los gallos no pelearán hasta la muerte (aunque al rededor de un 10% mueren en batalla), lo que le hace una actividad algo más humana.
 
Los dueños de los gallos (después de catalogarlos por su peso) intentarán organizar las peleas discutiendo sobre el dinero a apostar y sobre las cuchillas a emplear por los gallos (ya que se les corta las uñas para hacerla legítima). Después de finalizar el intercambio de impresiones los contrincantes se introducirán en el ring y se les calientará con otro gallo. Mientras las apuestas correran en las gradas y en el propio cuadrilatero.
 
La verdad es que es un espectaculo un poco sangriento, pero digno de ver por su contenido social. Y además como consejo os diré que aposteis siempre al gallo pinto.
 
En lo que se refiere a la propia ciudad de León, es una ciudad parecida a Granada en cuanto a la arquitectura, de casi igual belleza que esta, pero eso sí más charming (como dirían los ingleses). Lo más reseñable de ella es su catedral. Sin duda, uno de los edificios más atractivos y emblemáticos de los que vamos a ver en Centroamérica. Además allí se encuentran los restos del principe de la literatura hispanica, Ruben Dario.
 
En cuanto a nuestro viaje hemos llegado ya a Tegucigalpa. Ayer nos sorprendió la noche en el camino y tuvimos que descansar en un lugar inesperado e inatractivo. En nuestra habitación había un escrito que rezaba: "Señores clientes por favor no escupan las paredes porque es eso es antihigienico, si quiere escupan en el piso" y nos han despertado a las 5:30 de la mañana con una canción cuya letra era: "He venido a dar vida, he venido a dar luz, ...alma, poque yo soy Jesús". No comments!

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Lights out!

Who could of thought that a country like Nicaragua, green with lots of rain, could be under the terror of a rationalized system of water? Belive it or not, a tropical country like this has current tap water from 5 p.m. to 7 a.m. That means no shower in the morning, he he...
The same scheduale has the electric energy. The 2  important things missing in nigaraguans life are very well connected. As you cannot pomp water into people´s houses without electric energy. And you cannot have electric energy when the cables are damaged. Old damaged cables not replaced in time according to the contract Union Fenosa had with the Nicaraguan government. But that is another story...

So we spent our next 2 days in Granada and experienced this situation. We did not miss it that much as we spent our time in the streets of this most beautiful nicaraguan city. Great atmosphere in the evening especially. Not sure what exactly was the responsible for all that charm. Maybe the old reconditioned buildings, the chaos and the colours on every street or just the impression you are in a city of the last century.

Another sight in a nearby village was the lowest point in Central America, a beautiful volcano lake called Laguna de Apoyo. It was sorrounded by lots of trees with the additional scary congo monkeys.

A bad surprise for me was in the last evening visiting the city´s ´polvorin´. A place where the Spanish used to store the explosive powder. Crazy William Walker later used it to burn down the city. Well, a gipsy circus with a small goat and a clown as their main stars, was installing his tent in a nearby park. Tied to a big stone was a spider monkey, sorrounded by loads of children making fun of it. It´s even more sad for me as I know this is a very sensitive and vulnerable species of monkey.

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El volcán de agua, el volcán de fuego y la tierra de los Congos

Comiendo unos espaguetis en uno de los hostales de Altagracia, en la isla de Ometepe, un niño se acercó a pedirnos unas monedas. Cuando le enseñamos fotos del volcán Arenal en Costa Rica, él nos habló de sus dos volcanes, el volcán de agua (el cuál había tenido una erupción de agua recientemente) y de fuego. Pensamos en la ingenuidad de los niños y en las tradiciones y cuentos que interactuúan dentro de las comunidades. El ser humano desde el principio de la civilización ha tenido muy en cuenta en sus diferentes culturas las grandes dicotomías del mundo, y el fuego y el agua es una de ellas.

 
Al día siguiente decidimos escalar uno de ellos. Por supuesto decidimos subir el más pequeño de ambos, el Volcán Maderas (1394m). A pesar de los constantes avisos de precaución y necesidad de un guía para subir, desoimos la información e iniciamos la escalada. El ascenso era de 3 horas de constante subida, rodeados de bosque humedo de inmenso atractivo (a pesar de pasar por otras zonas de bosque humedo o selva hay lugares que todavía te sorprenden por su belleza). Numerosos ruidos se oían en la misma: muchas especies de pajaros, lagartos, monos aulladores que en la zona se llaman congos e insectos por doquier.
 
Las duras rampas repletas de barro nos guiaron hacia el crater, una bellisima laguna rodeada de aquel bosque húmedo que no pudimos disfrutar por la necesidad de coger el último bus para volver al hotel que estabamos pagando.
 
Bajando,los congos aullaban ansiosos. Parecía que necesitaran nuestra marcha para que la noche fuese tranquila y sus sueños limpios de dudas. Se nos acercaban cada vez más y los oíamos en las ramas de encima. Hasta que uno de los grandes machos se situó en la rama justo encima de mi cabeza y empezó a cagar (por suerte ni uno de los chorongos me impactó, pero pasaron cerca).Según nuestro "extenso" conocimiento del comportamiento de los simios adquirido por nuestro paso por Bolivia, esta era una señal inequivoca de que su paciencia se acababa. Era el momento de acelerar el paso y buscar refugio en la civilización.
 
Nuestro descenso rápido y seco (por nuestra botella que no por el suelo resbaladizo que testeó la consistencia de nuestros musculos de la parte posterior, dicese, del culo) nos llevó otra vez al calor de la humanidad. Aunque aún los oíamos, esta era región de hombres y no el reino de los congos.
 
La isla Ometepe no tiene solamente los volcanes como atractivos. Está situada en el Mar de Agua Dulce (nombre que dieron los conquistadores al Lago Nicaragua), con numerosas especies únicas en el mundo como el tiburón o el pez sierra de agua dulce. Posee playas de gran belleza y gente de mucha tradición y simpatía. De hecho toda la isla está llena de petroglifos que recuerdan a sus gentes de donde vienen y donde viven; de y en una isla que muchos pueblos calificaron como sagrada y que en muchas tradiciones se describía como el destino de las grandes migraciones de la antigüedad del continente, la isla de los dos (ome) cerros (tepe).

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Pop-Corn en el microondas

Un día cualquiera metí el paquete de palomitas en el microondas. Puse tres minutos en el contador y pulsé el botón de acción.

Primero la bolsa empezó a hincharse y a hacer ese ruidito tan usual en ellas pop-pop acompañada de esos saltos que el cambio de maiz a palomitas causa. Al terminar los tres minutos el reloj del micro sonó: "miiic"; y me dispuse a sacar el paquete que seguro estaba caliente. El olor de las palomitas ya se percibía. De repente unas gotas de agua cayeron sobre mis pómulos y abrí los ojos.

¿Alguno de los lectores ha estado delante de un volcán en erupción? Humo rojizo salía de su parte superior, un ruido pop-pop anunciaba la emisión de piedras a gran temperatura y las fumarolas laterales las coladas de lava. Estaba frente al Volcán Arenal, el más activo de Centroamérica y apodado el faro del mismo.

Estaba recostado en una piedra volcánica plana con ese gran cono delante de mí. Entre él y yo una inmensidad de materia volcánica despedidas en grandes erupciones anteriores.

Entonces empecé a recordar... ¡¡¡¡Sólo tengo un bocadillo de jamón para comer hoy!!!! Otro ruido pop-pop del volcán me recupera para el mundo real. Estoy en Costa Rica delante de mi primer volcán en erupción, esas palomitas y el partido de los Celtics pueden esperar.

Después de un corto paso por San José hemos tenido unicamente tiempo para pasarnos por Fortuna, visitar la ciudad y presentar nuestros respetos ante este gran volcán. Ahora estamos esperando un bus en dirección a la playa, donde llegaremos mañana si el pop-pop nos deja.

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Mission almost failed: Bogotá and Costa Rica!

Bogotá deserved more than 2 days of visit in our minds. In the end we spent just one and a half trying to cover everything. The times when the hours were not important have gone a few weeks ago, when we bought our return ticket home. Everything has to be done in time now, with no delays or extra days of rest. I suppose this will mean less wight for the two of us...

 

This is what we could visit in Bogotá: the salt cathedral, at 30 km from the capital, the very central president´s palace with the additional checks of bags every time we crossed the near-by street, and the gold museum with ancient treasures for the different precolumbian cultures. One section included the gold found in ciudad perdida. Very small section though, I suppose the rest of the gold can be found in private collections or thieves pockets.

 

The salt museum was a total failure to Borja. For no particular reason, the inside the mine cathedral was very poorly illuminated. So that photos were very difficult to take. Most of them look very mystical because you can only see a bit of light in one corner and undefined shapes. Personally I prefer our own salt mines from sweet Romania, but nevertheless this was an experience.

 

In the beginning I suppose fanatic miners thought about building a small place to pray (we all know how superstitious they are). But this developped into a grandious project in which many colombian architects gave their touch to finally obtain the first (there are seven) national colombian wonder. As the mine is very large, close to the cathedral there is a conference room and they are also thinking about building a hospital. In short, a whole city project of living beneath the earth, without the reach of sun. I hope the mountain collapses...

 

And the most recent part of our jurney, our flight to Costa Rica, a true nightmare for our patience and health.

Explanation: due to a heavy fog, we could not land in San José, we had to go to a nearby airport which happened to be Managua in Nicaragua. There we spent precious hours of deep hunger and upset minds to be told at 23 in the night that we had to go back to San José that night. All the screaming and claiming gave us money for a taxi to a central hotel. We are now heading to the Arenal Volcano, hoping for a better experience.

 

 

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Zona paramilitar: La Ciudad Perdida

 
Después de pasar 6 días en la jungla rodeados de verde y colores brillantes que lo adornaban aún más; después de vivir el diluvio universal en dos ocasiones con un río al lado de nuestro campamento que rugía, que rompía ramas, que nos quería comer y con una lluvia que caía con violencia sobre nuestras cabezas y que transformó nuestra expedición en una fiesta privada de camisetas mojadas y el camino en el afluente de aquel con partes en las que el agua nos cubría hasta más allá de los tobillos; después de cruzar este furioso río seis veces y de todas las maneras posibles, a través de un cable a más de 10 metros sobre él, sin ayuda siendo arrastrados por él y con ayuda de una cuerda por la incapacidad de hacerlo sin ella debido a que él nos arrastraba al igual que hacía con los innumerables sedimentos; después de saber que los paramilitares tenían nuestros datos personales y que estaban velando por nuestra seguridad**; después de subir 1975 escalones de diferentes alturas (de 5cm a medio metro) que no te dejaban coger ritmo y que te hacían sentir todos los musculos desde el culo hasta el dedo gordo del pie; después de todo eso podemos decir que hemos estado en el sol, llegamos a Teyuna, llegamos a la ciudad de los Tayronas, llegamos a la Ciudad Perdida.
 
"El sol era un hombrecito feo mal hecho, y le preguntaron: ¿tu quieres ser como padre del mundo? Y el dijo que sí y lo vistieron de puro oro; mochila de oro, gorro de oro, todo de oro, lo soplaron y cuando se levantó, se acabó la noche" Mitología Koghi (Rama de los Tayrona) - Museo del oro de Santa Marta.
 
La verdad es que después de visitarla puedo asegurar dos cosas: 1.- Todo el sufrimiento ha valido la pena (e incluso ha sido altamente disfrutable). 2.- La Ciudad Perdida está realmente perdida. Las vistas desde la parte central de la misma podrían resumir todo. Por un lado el río que nos ha perseguido durante tantos días continúa sinuoso por un valle en forma de uve. Sus laderas llenas de árboles de diversas clases, todos bellos, todos luchando por su espacio, todos esperando a la neblina que se ve a lo lejos. Por el otro lado, una caida de más de 100 metros habla estrendorosamente y nos hace gritar para comunicarnos. Más abajo los dos únicos lugares habitables en kilometros a la redonda: una casita de madera sin paredes donde dormiremos y la casa del amable guarda (desgraciadamente seguidor del barça).
 
Las ruinas en sí no son más que terrazas donde ponían los antiguos sus casas y templos. Pero esa sensación de positivismo y libertad que encuentras en otras ruinas de Sudamerica y que también hallas aquí, la vegetación que la adorna y la formidable vista, hacen de la Ciudad Perdida un lugar excepcional.
 
Hemos tenido también suerte por la gente con la que hemos compartido el treck. Gente de parecida edad, intereses y concepción del mundo con la que no hemos parado de reirnos, más unos amables guías sobre todo Wilson*, ha hecho que este evento sea recordado muy positivamente.
 
Mención especial en estas líneas merece los días que hemos pasado en la jungla humeda con su fascinante vida salvaje y humana, sus bulliciosos ríos y su magnífica flora. Me marcho con ganas de volver, pero también comprendiendo los peligros de la misma (en varias ocasiones nos jugamos la vida). 100% pura aventura.
 
Sólo si me esfuerzo mucho, puedo recordar aquellas desgracias que nos pasaron antes de empezar como el "intento" de frenar el ventilador del techo de la habitación de Luiza que podría habernos dejado con sólo tres manos o el error de un cajero de un banco que nos ha dejado tirados otra noche más en Santa Marta.
 
* Para el que lea esto para recibir consejos, el único que doy es Wilson: un poco desordenado, llegará siempre tarde, pero en lo que se refiere a lo que realmente tiene que hacer un guía, el mejor. Se jugará la vida por ti.
** Los paramilitares aunque se crean extintos, siguen actuando en varias zonas del país. Cuando indagas en la cultura de un país sorprende lo que encuentras: las selvas y la belleza natural de Colombia existen por ellos y por la guerrilla. Al Cesar lo que es del cesar.
***Cuando indagas más en la cultura de otros paises te sorprenden más. Los colombianos hombres están tan aburridos que organizan peleas "amistosas" en la calle que todo el mundo observa. Hay ahora una en la puerta del hostal.

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