Un lugar donde se sabe que el tiempo pasa por sus visitantes: La Isla del Sol

 
Escalones de la época inca en la colina donde el hostal se sitúa, unos aldeanos transportando heno con unos burros de carga por el camino de abajo, el ruido de las olas que rompen contra el malecón y una pequña playa más abajo, los pajaros piando por todos lados y un enorme abejorro posandose en la amarillas flores entre nosotros dos. Así el amanecer en la Isla del Sol. Una isla que parece no haberse desarrollado como el resto del mundo. Una isla cuyo principal sustento (además del turismo ecológico) es la tierra y el lago Titicaca. Una isla en la que por no haber no hay vehiculos motorizados terrestres.
 
Aquí llegamos ayer día 23 de Junio, desde Copacabana. Al llegar una sensación de bienestar inundó mi ser. Por algo esta tierra es una de las zonas más místicas de todos los Andes. En esta tierra Manco Kapac y Mama Ocllo por la voluntad de Viracocha surgieron de las aguas del Lago Titicaca para fundar la ciudad de Cuzco y el Imperio Inca. Por ello, la isla y su vecina Isla de la Luna son santuarios para todos aquellos Quechuas y Aymaras que satisfacen a sus ancestros y beneran su gran sabiduria y religiosidad.
 
Pero no todo aquí son vibraciones positivas, ruinas incas y lugares sagrados. La isla del sol destaca igualmente por su belleza.
 
Durante nuestro épico trecking desde Yumani, sur de la isla, hasta la Roca Sagrada, norte; vimos encantadoras playas de aguas turquesas, donde las barcas pesqueras esperaban amarradas que sus dueños decidieran llevarlas a trabajar en este día de San Juan; pequeños y rurales pueblos de gente siempre dispuesta a ayudar (como siempre en bolivia hay gente que se aprovecha de la buena voluntad y simpleza de los otros, y desgraciadamente a éstos se les ve más), que en esos momentosrecogían heno para las hogueras, alimentaban a sus gorrinos o utilizaban a sus burros para transportar las pesadas cargas a otro punto de la isla; o risueños y descuidados niños, que jugando a lo lejos, se acercaban a pedirnos dinero o caramelos.
 
Las altas y blancas cimas del fondo que delimitaban el reino de estas aguas nos recordaban una curiosa realidad: nos encontrabamos en el erroneamente reconocido lago navegable más alto del mundo, 3800 m sobre el nivel del mar. De todas formas, con 167 km de largo y 65 de alto sin duda alguna se le puede denominar el lago más grande de su clase, los lagos de altura.
 
Las hogueras se veían por toda la isla a nuestra vuelta y nuestros fatigados cuerpos resistieron lo suficiente para ver unos incandescentes cuerpos en movimiento en la Isla de la Luna. Lo justo para poder despertarme pronto hoy y ver que el tiempo no se ha movido, que sigue siendo 23 de Junio, que en la Isla del Sol todos los días son el mismo,el día en el que Manco Kapac y mama Ocllo salieron de las aguas y crearon este halo que describo, el dia en el que ningún reloj volvió a correr.

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Happy new year 5515! (aymara calendar)

Our next adventure led us to Tiwanacu, a very small village close to the Tiwanacu ruins. It was supposed to be a big inca party once the sun would rise on the 21 of June, the winter solstice in Bolivia.

The truth? We had a really good time in the main plaza listening to some local bands, dancing (Borja improved his style and will be very proud to show it to you) and meeting new people. So here it is: a big hello and thank you to Victor Hugo and his cousin, Arturo and his girlfriend, and... Shirley. Many more actually but I can't remember the names. Borja was really impressed by Arturo who gave him as a present his hat from the army. He is really determined to return the gift once he will get to a place with more personal things.

Probably we have learned  more about the bolivian culture from this night than from the entire trip. Really good conversations and with lots of information with Victor Hugo, the first bolivian we met that is taller than 1,80!! We were impressed by all the knowledge he has about his culture and also by his behaviour towards his friends. We really think he is a great guy!!

At 6 o'clock in the morning everybody went to where the ruins were, close to The Sun Gate, reaching out our hands towards the sky to receive the first rays of sun of the new aymara year. I was blessed by an inca priest and more or less felt it was one of the greatest encounters we had so far with the bolivian culture.

The sad part was at the end of the ceremonies where a friend of a friend of the people in the group decided to explain some things to us and take us on a tour of the ruins (we really thought he just needed to go to the bathroom). At the end of the tour, he said that we had to pay him a certain amount for being a guide to us. I hated it because we thought he was there just for the sake of it and we really tried to show him our gratitude. In the end we left really shocked without paying anything of course. It's people like that that make you think again and be more cautious in everything you do.

We are now in La Paz and leaving tomorrow in the moning to the Lake Titicaca. In a few days we will probably get to Peru where everything will be a bit more expensive again.

Kisses to Iosu and thank you for everything! It was great travelling with you, and not only for the food :)

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Pinpoint customers who are looking for what you sell.

Porque todos los israelitas tiene cara de terroristas..!!

Hoy escribe la furia

Nos atrevimos.....subimos.....bajamos....casi nos matamos pero SOBREVIVIMOS, a la que dicen es la carretera mas peligrosa del mundo.

El dia comenzo pronto, muy pronto por la mañana, teniendo que caminar con nuestras mochilas por las cuestas de la paz, y no podia ser de otra manera, la agencia con la que habiamos contratado todo estaba en lo alto de una colina, entre la altitud de La Paz, 3500 metros de altitud mas la pendiente de casi 90º casi nos quedamos alla sin ni siquiera habernos acercado a nuestro destino.
 
La fragoneta en la que ibamos eran de las que se veian por alla hace 20 años. Petados hasta arriba, entre la gente que ibamos mas todo lo que transportamos mas los 3 guias...un poco locura. Tras una hora de camino mas o menos y tras los controles anti drogas, llegamos al inicio del descenso a 4700 metros de altitud. Mucho frio y poco, muy poco oxigeno. La primera parte era un descenso en asfalto de 22 Km. Todo bajada y con la suficiente amplitud como para no tener que frenar en las curvas. El velocipata Pujol dice que llego a alcanzar en algun tramo los 80 km/hora. Un subidon suave para comenzar...!! Excepto para Luiza que beso el asfalto y estuvo a punto de morir atropellada. Que injusticia hubiera sido morir atropellada en lugar de morir con honor despeñandote unos cuantos cientos de metros. 
 
Nos hicieron parar otra vez en otro puesto de control anti narcoticos, bajar de la bici y pasar andando muy despacito. Teniamos una subida de unos 6 km que por razones de salud nos obligaron a montar en la fragoneta. Nuestra intencion era claramente subirlo con miras a la VI edicion de la Subida a Ulia.
 
Paramos y delante de nuestros ojos, el que podia ser el ultimo paisaje de nuestras vidas. Por si acaso, nos hicimos la foto de rigor...mas que nada para que pudiesen reconocernos nuestros familiares. Hermosa, serpenteante y muy pero que muy peligrosa carretera era a lo que nos ibamos a enfrentar en mas de 35 km de pedregosa superficie. Altas paredes adornadas con vegetacion selvatica a nuestra derecha y caida libre de unos cuantos cientos de metros a nuestra izquierda.
 
La bajada comenzo con mucho respeto y apretando el freno sin parar como si de culo se tratase, con fuerza. En cada parada, los guias nos iban contando los muertos de cada sitio. Una cruz por un accidente de un camion donde murieron 100 personas(no pregunteis mas), una banderita para recordar a un guia local, y cientos y cientos de historias, banderas y cruces que ibamos observando a medida que nos adentrabamos en la carretera de la muerte.
 
Una de las partes mas bellas ha sido cuando hemos atravesado una cascada que caia sobre nuestras cabezas, justo en el tramo mas peligroso ya que no habia fondo. Por lo menos, ese no lo vimos de cerca. El fondo que yo si he visto de cerca ha sido uno de aproximadamente unos 20 metros de caida en el ultimo tramo de recorrido, menos mal que un arbol nos ha sujetado a mi y a mi bicicleta. Hay fotos ya que el jodido joputa de Pujol en vez de ayudarme a salvar la vida ha creido mas conveniente plasmar el accidente. Proximamente la foto estara en la red.
 
En conclusion, los guipuchis dimos una buena leccion de pilotaje superando en algunas ocasiones hasta a los guias (Solo cuando tocaba parada obligatoria pero......) mientras la rumana era el coche escoba de la expedicion (hemos de recordar la poca tradicion ciclista de Rumania, excepto yo que tuve buenos profesores donostiarras).
 
Ya podeis dejar de rezar por nosotros porque sobrevivimos y asi consta en nuestras camisetas de "sobrevivimos a la carretera mas peligrosa del mundo". Ahora estamos en el destino final de nuestro recorrido, Coroico, donde disfrutaremos de una tranquila y merecida velada.
 
PD: ya sabemos que el titulo no tiene nada que ver con nuestra aventura y pedimos perdon a todo aquel israelita que se sienta ofendido(si te sientes ofendido seguramente la tendras), pero esa ha sido la frase de Luiza en la fragoneta referiendose a nuestros compañeros de viaje a la penumbra.
 
 
 

 

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Del paraiso a la paz

 
Después de varias semanas de correr detrás de un puma y de dar platanos pelados a los monos en un paraiso ideado por hombres para los animales, hemos decidido movernos a La Paz sin haber terminado nuestro periodo en Villa Tunari y en el Parque Machía.
 
Las razones principalmente han sido tres:
- Luiza no estaba del todo contenta con la función que realizaba en el parque. No se sentía de provecho en el mismo.
- Ambos no creíamos en un proyecto, que en un día en el que estaba sensible de más, califiqué cómo un lugar donde están jugando a ser Diós.
- La Furia (Ibarretxe en mi amado Londres) pasaba por las cercanías y quería vernos.
 
Finalmente, el pasado viernes cogimos el autobus otra vez hacia las alturas, a los 3600 metros de La Paz. La capital administrativa de Bolivia es una ciudad encerrada en un pequeño valle. De hecho desde todos los puntos de la misma se pueden ver los edificios de ladrillo construídos en las laderas del mismo o los nevados picos de las montañas cercanas. Es una ciudad de un ritmo intenso. El pito es el sonido que más se escucha, junto a los maravillosos temas de los Kjarkas utilizados como banda sonora contra la equivocada decisión FIFA de vetar la practica del futbol en la altura. "Cuanto cuesta, cuanto vale; mi amor..." Todo un delirio para los sentidos.
 
Hoy mismo al mediodía nos hemos reunido con Uría y nos hemos ido de compras al mercado de las Brujas. En la misma zona de la calle Sagasta están todas las agencias para reservar un asiento en la bici para realizar el descenso a Coroico por la carretera mas peligrosa del mundo. En un par de días vereis si con las bicicletas con disco de frenos y suspensiones hasta en el asiento, hemos conseguido sobrevivir.
 
Hasta entonces disfrutad de http://www.loskjarkas.com/

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What the hell are the pink flamingos doing at 4800m altitude?

Short description of the Salar de Uyuni 3 days tour:

 

DAY 1 :

 

Started later than expected, the guide and the cook were 2 bolivians that soon proved to be along the worst ones. The other people of the group were Lindsay (american), Mikkel and Louise (Denmark), Reut and Michael (Israel). At least the group was fun.

We visited the salar, a totally white ground that looked like snow. Borja actually collected one bag of salt for his mother that we eventually lost... In the middle of the salar there was a hotel made totally of salt, including beds and chairs. For those who have seen the desktop image from my computer, it´s actually a photograph of that hotel. I had no idea what that picture was, I just liked it enough to put it on my screen. Surprise - surprise!! It was the salt hotel from Uyuni, Bolivia!!

Next stop was an island in the middle of the salar that contained cactuses as high as 14 meters. We avoided paying the entrance, thought that cactuses are everywhere, we did not have to pay to see them.

In the night we slept in a comunal bedroom together with the other 5 people from the group. As incredible as it sounds under those primitive conditions, we actually took a shower!!

 

DAY 2:

 

It´s the day we´ve visited lots of lagoons of different colours as you will later see in the pictures. The big surprise were the big variety of birds that were populating the waters. At more than 4000m and with a temperature during the day of aprox 5 degrees C, you can only wonder how come they survive the cold nights. Besides... who brought them there? Such remote lakes at such high altitude!

The valley of the volcanos was another incredible sight. Imagine a plain sorrounded by volcanos. And from place to place very big rocks, once parts of the volcanos, in shape of all possible forms and figures. Belive it or not, some volcanos lost their entire craters during the erruption. A peaceful area now that was in the past a terrible place to be. No survivors I guess, since it looks like a desert. One of such valleys was called the Salvador Dali valley, I guess due to the similarity to some of his drawings. A perfectly deserted valley that had here and there big rocks in shape of all you can imagine. We asked the guide why the valley it was called like that and the answer surprised us: ¨it was named like that by the Spanish conquistadores that came to these lands 3000 years ago¨ So much for the accurate information. He could be inventing everything!

Sleeping place? Close the the ¨Laguna colorada¨ another Bolivian reservation. This time we could not avoid paying the entrance fee. The hostal was the coldest bedroom I have ever had the chance to be in. Under these conditions, no wonder we went to bed really early. The nice thing was that Mikkel had his laptop with him and we could see part of a movie (until the battery died).

 

DAY 3:

 

Last day of the tour, started at 5 o´clock in the morning with the geysers. A bit boring for us as it was not something new. Wé had already seen some of them in Chile. This time it was twice as cold though!

Then the termal waters, where most of the other groups went bathing. With an average temperature of 30 degrees, the bath looked promising. It was the idea of getting out of the water that made us not to take that opportunity. We will wash another time...

There we took breakfast after one hour of waiting. Our mean cook probably spit in the food. We hate her too anyway!

Then came the Green Lagoon that was close to the Licancabur volcano. The same one that we could see from San Pedro de Atacama in Chile. This time from the bolivian side.

And the Laguna Colorada (red waters due to the algas that were growing in its´ depts). The surprising and understandable at the same time dead baby flamingos at the shore: at nights it gets so cold that some of the young ones do not survive. Laws of natures as I was told...

And then getting back to Uyuni.

 

In Uyuni there was a surprise waiting for us: no more bus tickets to Oruro, our next destination. As sleeping in the village appeared to us as a horrible idea (there is absolutely nothing to do in there), we bribed the driver of one bus to take us to Oruro. We slept in the coridor of the bus, one of the worst travels of my life. My butt still hurts from all the shaking and bumping (the road was without asphalt).

But we finally got to Oruro at 3 o´clock in the morning and from there we took the bus to Cochabamba, the place where we are now.

 

We slept in a beautiful hostal, full of flowers, ate good food from the market place, and now, full of energy we are heading to our next destination, Villa Tunari, a village where the animal NGO is. We should be spending in this village 2 weeks or so if everything goes right and they accept us as volunteers.

 

 

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El dia nacional de la patata

 
Pues si, que ademas de patatas y su dia nacional que fue antes de ayer, en Bolivia existen muchas más cosas. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que pensamos en la actualidad que por lo general (excepto en la época cuando Azkargorta era seleccionador) es bastante desconocido para la muchedumbre.
 
Lo primero que vimos en el país fueron los autobuses. Curioso medio de locomoción. La gran mayoria de los usuarios del mismo son indigenas que transportan mercancias para la venta de una ciudad a otra, como la mayoria de los vendedores son mujeres, los niños van con ellas. Por lo que os podeis imaginar que con el mal de altura (no consigo acostumbrarme del todo y siempre tengo un ligero dolor de cabeza) y los lloros de estos los viajes se hacen casi insoportables. Si tenemos en cuenta además que los viajes son larguísimos (10 horas para hacer 240km el primer dia, 6 horas para hacer 150km hoy...), mi dolor de cabeza aumenta por momentos.
 
Pero por lo menos me puedo poner el ipod y mirar por la ventana. El autobus sube y baja por el pais, porque de alti tiene mucho Bolivia pero de plano absolutamente nada. Los valles y las montañas pasan de ser verdes, a pura estepa o a desierto. Cañones creados por los pocos rios existentes tambien generan una variedad en la vista. Mientras tanto el ronroneo del autobus y los constantes saltos debido al irregular terreno, ya que solo el 5% de las carreteras estan asfaltadas. A un lado la pendiente, al otro el abismo. Un aumento de adrenalina.
 
En cuanto a la gente que hemos encontrado, ha sido poca. Lo que hemos aprendido hasta ahora es que les gusta quejarse, con esloganes la mar de originales como "Gremiales unidos, jamas serán vencidos". En Potosí vimos un enfrentamiento entre universitarios y policias que duró según nos informaron hasta las cuatro de la mañana (uso de gases lacrimogenos incluidos) y dos manifestaciones con los esloganes antes apuntados en Sucre.
 
En cuanto a orografía, en el altiplano dominan las grandes montañas que se elevan mas alla del ya de por sí gran altura que tienen los valles. Aquí encontramos gran diversidad de colores, de flora y de rocas. Hay cañones que te dejan sin habla y valles curiosisimos donde en el centro del mismo solo encuentras verde y en los lados pura arena.
 
En cuanto a nuestro viaje sigue discurriendo sin grandes sobresaltos. Ayer mismo estuvimos visitando la capital administrativa, Sucre. Tambien llamada la ciudad blanca (ya que por ley todas las casas del centro han de ser blancas), su color y su arquitectura replica a aquellos edificios coloniales de la epoca de nuestra invasión. Las iglesias, los museos, las casas particulares, hasta la casa de la Libertad (lugar donde se firmó el acta de independencia) se jacta de la notoria inspiración española.
 
Una visita a esta ciudad es bastante recomendable. Y terminar en la Recoleta (plaza e iglesia), que se situa en un pequeño alto aún más. Desde allí se ve Sucre desde lo alto y se acentúa la visión de los grandes campanarios que las multiples iglesias tienen. Con un tiramisú y con una copita de vino blanco (Boliviano) todo se ve con mejor color (también).
 
Ahora nos situamos en Uyuni para ver el mayor salar del mundo y varias atracciones turisticas más. Estaremos perdidos durante 3 días, por lo que no nos busqueis!!

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De Bolivia y otras aventuras mineras

We´ve entered Bolivia (walking) with a great shock: lots of tiny people carrying weights of over 50 kg. Men and women at the same time. It´s not the first shoking picture so far, anyway.

 

The bus ticket to Potosi was incredibly cheap: 2 euros per person for 10 hours of ride. But... the shocking thing was that the distance was of only 240 km!! So we have started our jurney through Bolivia, the cheapest country of South America.

 

Potosi is the highest city in the world: 4100 m of altitude. We could feel that from the first moments (headaches and dizzyness). Nothing that can´t be solved with some coca leafs... We were expecting the worst, but were pretty amazed to see a beautiful town with familiar colonial buildings.

 

The first day we only walked around trying to get used to the altitude. Eating and drinking at extremly low prices. And went to see a bolivian movie at the cinema. Such a cold cinema: brrrr!!

 

Right near the town there is the famous Cerro Rico, the mountain that was the reason for creating this town. Full of minerals that were very attractive to the spanish conquistadores. It´s strange but from all the mountains in the area, it´s the only one that has minerals. With over 10,000 mines, you can only wonder how come it´s not collapsing.

We went visiting with a guide (ex miner) one of the mines that had silver and zinc. Only 60 miners were working there, the youngest had 14 years old. It was one impressive visit. We were dressed as miners to protect our clothes and bought gifts for the miners (bottles of 96 degrees alchool, bags of coca to chew, juice and dynamite).

As one could imagine, the work there is incredibly difficult, miners having to carry sometimes with their backs the minerals outside. And the salary? Well, if you had the luck to work with a fixed salary it was around 5 to 7 euros a day. If not, you can also spend weeks without being paid. But that is not the worst part. The worst part is that they almost don´t get to see the sunlight and also, after years of work they can get breathing deseases. Number of deaths: around 10-15 a year and most of them not because walls collapse, but because the strong alchool would get them so drunk they would fell in the deep pits. Now that´s a hard life.

The end of the tour finished with a visit to the local god of the mines, a statue of the devil of course. Every mine had it´s own. This one was called ¨tio Jorge¨. Miners would praise him, bring gifts and ask for whishes. And another thing: women are not allowed to go into the mine. The local women that is. Because the mine godess could get jelous and bring only bad luck to the miners.

 

But enough amazement for one day! The rest we spent it relaxing. With a visit to the market where I got really angry because the local vendors gave us extremly high prices just because we were foreigners.

 

 

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